Отгоревшая минусовая клемма автомобильного усилителя

Как-то раз, листая ленту, заметил вот  эту неприятную картинку. Автор поста утверждал, что всему виною алюминиевые провода и призывал всех покупать "нормальную" проводку, чтобы не грустить потом вместе со всеми, у кого так же отстрелила клемма. Что интересно, аудитория в коментах разнесла в пух идею о виновности алюминия, справедливо указав, что клеммы горят от плохого контакта. Достаточно плохо зафиксировать кабель в клемме и она будет нагреваться.
Мне видится, что проблема гораздо глубже и интереснее, чем просто плохо затянутый винт. Я много раз видел подобную картинку на мощных усилителях: 2-х/4-х канальных, моноблоках. Но ни разу не видел, чтобы отгорала плюсовая клемма. Всегда минус. А ведь через обе клеммы протекает один ток. Вряд ли во всех случаях плохо прикручивали именно минус, так же не может быть. Но факт остается фактом, всегда отстреливает именно минус. Если не согласны, напишите в комментариях. 

Почему происходит именно так? 
Проблема в искрении. Думаю все замечали как искрит старая розетка, когда в нее втыкаешь что-то мощное. Или как искрит мощный рубилник при включении или выключении. Переходной процесс, сопровождающий резкое изменение значения тока через соединение, порождает искрение, потому как в зазоре между контактами образуется очень высокое напряжение. На этом принципе основана, например, работа катушки зажигания. Там через катушки протекает достаточно не большой ток под напряжением 12В. Коммутатор отключает катушку от источника питания и подключает к свече, в зазоре которой образуется напряжение в десятки тысяч вольт и происходит искровой разряд.

Казалось бы, причем здесь это все?
У нас же усилитель, мы же его не отключаем и не подключаем, он работает постоянно.
На самом деле музыкальный сигнал нельзя рассматривать как что-то статичное. Его мощность очень сильно меняется во времени. Конечно же не постоянен и потребляемый усилителем ток. Это сплошной переходной процесс. Во время басовых ударов потребляемый ток может резко возрасти, через секунду упасть в несколько раз. А это, как мы уже знаем приводит к образованию искр в соединениях. Конечно не таких, как в сварке. Но в результате этого процесса на поверхности контактов (в нашем случае это кабель и терминал) образуются окислы. В результате контакт потихоньку ухудшается. Через какое-то время контакт настолько ухудшается, что клемма начинает заметно разогреваться в конце-концов отгорает совсем. Можете проверить. Если достаточно давно юзаете усилитель с такими силовыми терминалами, внизу можно найти темные пятна. Иногда минусовая клемма будет заметно темнее чем плюсовая. 

Почему отгорает именно минусовая клемма? 
Это самый интересный момент. Следуя формальной логике обе клеммы должны одинаково деградировать. Специалисты по электротехнике объясняют это "коротким стоком". К минусовой клемме сходятся все цепи усилителя и фронту переходного процесса ничто не препятствует, тогда как плюсовой клемме подключено много реактивных элементов. Лично мне это объяснение не нравится совсем. Усилитель работает в цепи постоянного тока и, как мне видится, можно привести гораздо более простое объяснение. Дело в том, что электрический ток в цепях постоянного тока в металлических проводниках протекает в одном направлении. И это направление - от минуса к плюсу. Естественно фронт переходного процесса разряжается интенсивнее в первом на его пути контакте, то есть на минусовой клемме. В результате минусовая клемма деградирует быстрее и отгорает первой.

Как с этим бороться?
Как ни крути, клеммы отгорают из-за из конструктивных особенностей. Считается, что клемма типа "дырка", под зачищенный кабель, это лучший и, как сейчас говорят, правильный вариант. На самом деле, с точки зрения обеспечения контакта, это вариант плохой и пригоден только для слаботочных цепей. В промышленной электротехнике соединения такими клеммами не допускается. Оголенный кабель не используется, только опресованный наконечниками. В автозвуке таких клемм тоже не было. Популярность они приобрели только в последние полтора-два десятка лет. Причина очень простая - клеммные колодки под зачищенный кабель выглядят массивно и солидно. Покупателям они нравятся больше и под давлением общественности производители потихоньку перешли на "правильные клеммы". Помню последний такой случай - вышел усилитель Oris TA-100.4 с клеммными колодками под наконечники. Эксперты сразу отписались что на усилителе "клеммы боль". Примерно через полгода вышла модификация этого усилителя с "правильными"терминалами. Примерно через год-полтора один из моих знакомых покупал такой усилитель БУ с расплавленной колодкой.

Защитить силовые клеммы достаточно просто. Достаточно смазать зачищенный кабель токопроводящей пастой. Это вообще очень полезная штука. Она устраняет зазор в соединении, заполняя пустоты и защищает место контакта от коррозии не пропуская к нему воздух. Таким образом ваша клемм не будет искрить и не будет деградировать, сохраняя контакт в течении времени эксплуатации. Стоит такая паста рублей 30. Ею много чего можно смазать, аккумуляторные клеммы например, они разрушаться не будут. Так же полезно смазать зачищенные кабель перед опресовкой на него наконечника. После опресовки достаточно закрыть место соединения термоусадочной трубкой. Получится герметичное соединение, которое будет работать почти вечно.